Maison paille et bois: Etape 3 - Les fondations

jeudi 1 septembre 2011

Etape 3 - Les fondations - Phase 3 : le "ferraillage"

Une fois l'égoutage terminé, une coupure de capillarité (sorte de "film plastique") est placée sur l'ensemble pour éviter les remontées d'humidité par le sol.

Ensuite, nous pouvons commencer le "ferraillage".

Le béton prévu contiendra des paillettes métalliques. Pour autant, cela ne nous dispense pas de placer des barres à béton tous les 20 cm. Toute la difficulté réside dans le fait qu'elles doivent se placer à une hauteur bien précise : comment faire tenir "en lévitation" des barres métalliques ?? Il existe des écarteurs mais, finalement, nous optons pour des blocs en béton dans lesquels nous effectuons les entailles nécessaires au passage des barres.

Tout est désormais prêt pour l'arrivée du béton !

Astuces

La réalisation des chassis par la menuiserie demande un certain délai (plusieurs semaines), pensez-y et faites votre commande bien à temps ou utiliser le délai pour réaliser d'autres postes (nous avons commencé la pose des ballots dans les endrois non sujets à l'humidité).
Lors de la pose des ballots de paille, il faut être particulièrement vigilents à ce qu'ils restent au sec. Toutefois, s'ils devaient être légèrement mouillés, tant que le mur dans lequel ils sont installés n'est pas fermé, ils peuvent sécher. Il convient donc, avant de fermer un mur contenant des ballots de paille, de vérifier s'ils sont tous bien secs.
Quelques crochets de service installés sur la toiture vous permettront d'accéder par l'extérieur à votre toiture, plus tard, en cas de réparation, par exemple ou lors de la pose de fenêtres de toit. Pensez à les installer dès la pose des tuiles !
Même si vous n'installez pas directement des fenêtres de toit, essayez de prévoir leur éventuel futur emplacement dans la structure de votre toit. Il est toujours plus simple de le faire dès la construction plutôt que d'effectuer des modifications dans la structure par la suite
Il est nécessaire de laisser certains joints entre les briques vides pour assurer la ventilation de la coulisse (espace entre la structure et la brique). Il s'agit là d'une magnifique porte d'entrée pour les rongeurs et les insectes ! Pour éviter ce problème, placez dans ces joints vides une petite grille en zinc perforé, à faire faire sur mesures aux dimensions du joint de brique. Pérénité et sécurité assurées !
N'oubliez pas d'installer un dispositif empêchant le retour des odeurs à la sortie des citernes. Sans cela, vous risquez de "profiter" des émanations des égouts...
Losque vous pensez à passer les câbles électriques extérieurs, pensez également aux éventuels robinets d'eau extérieurs.
Pour la lisse d'implantation, il n'est pas indispensable mais c'est un "+" de choisir un bois traité à coeur. Même si les traitements proposés sont bien peu écologiques...
On ne sait jamais : un jour peut-être faudra-t-il percer dans la dalle. Comment éviter de percer une conduite d'égoutage ?? Anticipez : réalisez le plan de votre égoutage dès qu'il est posé.
Plutôt que de multiplier les fourreaux d'arrivées (électricité, eau et co), optez pour un bloc "multi énergie". Il s'agit d'un ensemble de 5 coudes dont chaque conduit a une fonction (arrivée d'eau, arrivée d'électricité, etc.), bien distinguée à l'aide de pictogrammes
Attention, pour éviter tout risque d'intoxication par les fumées (entre autres) : l'étanchéité à l'air et la ventilation mécanique impliquent l'utilisation d'un poele et/ou d'une cuisinière à bois parfaitement étanches à l'air et s'alimentant en air par l'extérieur !
Pour les arrivées d'air extérieur du poele et/ou de la cuisinière à bois, installez des tubes en PVC de diamètre 110 ou choisissez votre poele avant la construction pour en connaitre avec précision les prescriptions techniques.
Pour l'égoutage, des canalisations de diamètre 110 sont un bon choix. Préférez assembler 2 coudes à 45° qu'un coude à 90° : le passage y sera plus aisé. La pente des éléments d'égoutage ne peut pas être inférieure à 2 %.
Une maison "étanche à l'air" implique nécessairement de veiller à ce que les éléments d'égoutage et autres fourreaux pour l'électricité et l'eau à l'extérieur passent dans la dalle. Installez-en plutôt "trop" que "trop peu" !
Il existe des solutions de coffrages préfabriqués : blocs calibrés à empiler puis remplir de béton, systèmes de coffrage modulaires avec un cadre en aluminium et des panneaux en bois multiplex, etc. Ils sont plus coûteux mais moins énergivores et chronophages que notre réalisation !
Chaises de géomètre et chaises de terrassier ne sont pas forcément les mêmes. Or, ce sont les secondes qui seront utiles lors du terrassement. Parlez-en avec votre géomètre avant leur installation !
Il existe des citernes d'eau de pluies dont le couvercle est renforcé, ce qui permet de les installer sous un car port, par exemple
Pour un foyer d'environ 5 à 7 personnes, prévoyez une citerne d'eau de pluie d'une capacité de 10 000 litres
Réalisation des plans : l'architecte est bon conseiller mais n'oubliez pas que c'est VOTRE maison qui est en train de se dessiner... Restez fidèle à la philosophie de votre projet ET écoutez les bonnes idées de votre architecte vous permettra de bien commencer la relation de travail avec lui
Ne vous y trompez pas : "maison passive" ou "basse énergie" ne veut pas forcément dire "maison écologique" : bien trop souvent, les choix lors de la construction (matériaux, etc.) rendent les maisons passives et autres maisons basses énergies surtout ECONOMIQUES !! Entre écologie et économie, l'équilibre est difficile à conserver... Tout est une question de philosophie, de priorités et... de budget !